Опасный Чип-тюнинг двигателя. Про бензин, адаптации и кривые прошивки.

Сегодня поговорим про чип тюнинг двигателя. В технические дебри не полезем, всё будет максимально упрощённо, для понимания обычными людьми которые думают, нужно им прошивать свой автомобиль или нет?

Всё нижесказанное будет касаться только бензиновых двигателей. Чип тюнинг дизеля — это совсем другая история.

Я расскажу свой опыт, когда трава была зеленее, мы были моложе, и хотели адреналина, скорости и конечно же экспериментов...

Видео версия данного материала с графиками, скринами и иллюстрациями: https://dzen.ru/video/watch/6420289fed8330624ed84151

Мы устанавливали злые валы, разрезные шестерни, холодный впуск, заслонки увеличенного диаметра, легкие диски… Да чего только не устанавливали.

И чтобы раскрыть весь потенциал нового железа, нужно было подсказать про это блоку управления двигателем. Соответственно чиповались и прошивались мы чуть ли не каждый месяц.

Вот и вы решили изменить заводскую прошивку блока управления двигателем. И главный вопрос который вы должны себе задать, для чего мне это нужно?

Да-да, именно вам ( а ни Васе и Пете) необходимо вносить какие-либо правки в программу управления двигателем?

Вы установили что-то из тюнинга и вам нужно раскрыть его потенциал? А может вы хотите выжать еще немного лошадок из стокового двигателя? Тогда вопросов нет.

Когда мы чиповали свои авто, для нас главный критерий была динамика. Все остальное было вторично. И это очень важный момент. Мы понимали, что, выжимая еще немного лошадок из движка – здоровья это ему явно не прибавит.

Но сейчас, людям стало не до заездов, мы выросли, а тюнинг стал стоить, по текущим курсам очень дорого. Да и большинство современных массовых двигателей стали совсем не пригодны к массовому доступному тюнингу.

Соответственно мы возвращаемся к главному вопросу: зачем именно вам прошивать свой авто?

Скорее всего вам обязательно нужна адаптация под ужасный российский бензин. Иначе авто будет работать в аварийном режиме. Именно так формулируют ответ большинство авторов прошивок.

Далее, как правило предлагают прошивку под 95 или 92 бензин. Если вашему авто нужно высокооктановое топливо.

И при всех этих радостях вы еще и получите бонусом - увеличение динамики.

Начну с последнего. Увеличить динамику можно. Это не очень сложно, особенно на турбо автомобиле.

Поднимаем давление наддува, распускаем углы зажигания, правим топливные карты под более высокий наддув. Есть еще масса тонкостей, но смысл это не меняет. Вы получаете некий прирост. Который будет зависеть от конкретно взятого двигателя, его состояния и конструктивных нюансов. Например, на атмосферных моторах прирост будет гораздо скромнее. И часто как правило символический.

И вот вы скинули пару соток до первой сотни, что вы получили взамен?

Взамен вы получили, более высокую температуру в камере сгорания. Это раз. Это более высокая нагрузка на ЦПГ, масло и очень часто на свечи зажигания.

Из-за более "злых" углов зажигания и более высокой температуры, резко возрастает риск детонации. Теперь вам нужно ультимативно высокооктановое топливо. Причём не только при езде "тапка в пол". Риск возникновения детонации как раз высок на оборотах ниже среднего, под нагрузкой, особенно летом.

Вообще, в идеале, если говорить про грамотный чип тюнинг, вам сначала должны произвести полную диагностику двигателя, чтобы понять в каком он состоянии. Может свечи нужно уже поменять или заслонку помыть, а может и форсунки грязные, да и корекции слишком большие. Все это, будет влиять не только на конечный результат в виде цифр, но и главным образом на ресурс мотора после прошивки.

Далее, в идеале конечно же, необходимо снять в движении логи с вашего авто (на дороге или диностенде). Это позволяет увидеть параметры работы двигателя. А так же политику работы блока управления, исходя из топлива в баке и общего состояния двигателя.

Анализируя всё это, грамотный настройщик, который понимает как всё это работает, может увидеть, что можно изменить для достижения... А вот достижения чего?

Я вначале задавал вам этот вопрос.

И тут начинается всё самое интересное.

В мире чип тюнинга, найти человека с правильными руками, а не рукожопа с "флешером" для прошивки, который научился править несколько байтов в исходном коде, довольно не просто.

Количество отзывов вовсе не говорит о качестве прошивки, ибо человек не в теме не сможет корректно оценить ее работу. Без специального программного обеспечения, сканера и знаний.

Как правило всё сводиться к ощущению - едет/не едет.

Скажу сразу, обходите конторы, которые чипуют все подряд. От вазов до мерседесов. Это сырые и часто просто опасные прошивки на скорую руку.

Почему? Мы ставили автомобили, прошитые конторами которые прошивают всех и вся, с абсолютно таким же авто на заводской прошивке. И часто, стоковый авто уезжает вперед)) Либо, едут они одинаково.

Но водитель прошитого авто твердит одно. Как так. Я же чувствую, едет после чипа лучше!!! Легче намного.

Открою вам небольшой секрет.

Что делают такие "специалисты".

Меняют параметр чувствительности дроссельной заслонки. По умолчанию он "загрублён". Сделано это специально. На авто может ездить ваша мама, девушка, папа и вы. Если вам нужно быстро и резко, то им нужно плавно. Поэтому дроссель обычно немного "загрубляют", для среднестатистического водителя, чтобы авто не прыгал вперед от малейшего нажатия на газ.

Грубо говоря: вы нажали педаль на 15%, заслонка открылась на 9% и авто плавно покатился вперед. Чем глубже нажата педаль, тем меньше разница. То есть при нажатии, допустим на 80%, дроссель уже будет открыт на 75%, а при педали в пол на все 100%. Логика работы думаю понятна. Эта зависимость может отличаться у разных марок авто.

Кстати, режимы ECO, comfort и Sport, помимо фаз перекрытия клапанов, в основном отличаются, как раз реакцией на педаль газа.

При прошивке вам ставят коэффициент 1 к 1. На сколько нажали так и поехали. Станет уже остро и веселее. Заводской режим спорт часто имеет такой коэффициент (бывают и другие зависит от авто).

А что если сделать так: нажали педаль на 10%, а заслонка открылась на все 20%! А если нажали на 40% открылась на 70%!

Появляется чудо лёгкость и как будто бы дополнительная динамика. Ну пока вы не знаете, что если бы сами нажали сразу на 70% то поехали бы точно так же.

При стартах педаль в пол, авто поедут одинаково.

Особо упоротые любители, сделать прошивку по быстрому, понимая, что могут проверить динамику при заездах, снижают порог срабатывания датчика детонации, что позволяет при прочих равных сильнее "распускать" углы зажигания, что даст еще немного лишних лошадок.

Сразу мотор у вас не развалиться, но читая значения детонации по цилиндрам и пропусков зажигания в одном из таких авто, стало понятно, что век его будет ярким, но не очень долгим. Рассказывать к чему приводит отключения контроля датчика детонации или снижение порога его чувствительности не будем. Все взрослые люди. Мотор со временем просто развалиться.

Поэтому, если вы твердо решили чиповать, обращайтесь к людям которые чипуют только ваш бренд авто. Тонкостей у каждой марки очень много и знать все невозможно.

Например, первый мой Аккорд, прошивали нормальной прошивкой. Человек занимался только Хондами. Откатывалась она на сотнях авто почти 5 лет. После прошивки мы снимали логи и корректировали ее работу под мой ДВС.

Через несколько лет в такой же самый Аккорд, я залил прошивку очень амбициозных мультибрендовых спецов.

Двигатель прошитый под 95 бензин ехал ровно как стоковый, а еще звенел от детонации под нагрузкой на весь квартал. В баке при этом был не 95й, а 100-й бензин.

Считав прошивку, мы ее отправили Хондаводам и благо я не успел положить мотор. Пришлось откатываться на заводскую прошивку, причем самим.

У меня даже видео заездов остались, с этими чудо чипами.

Как вы успели заметить, получая немного динамики, вы получаете массу других вопросов. В том числе к более качественному октану в баке.

Но допустим вам хватает динамики и вам предлагают прошить авто под наш бензин. Вам даже могут показать некий параметр, что двигатель не работает на 100%. И вообще он работает в аварийном режиме.

Друзья, когда двигатель переходит в аварийный режим - на приборке загорается "Чек энжайн". Опять же, если значение по какой-либо коррекции выходит за установленный производителем диапазон - загорается "Чек энжайн".

Что значит прошивка под наш бензин? В чем это выражается конкретно? В цифрах.

Кстати, о цифрах. Что вы должны знать про бензин. Он для каждого автомобиля есть допустимый и рекомендованный. Допустимый это тот, что написан на лючке бензобака с приставкой MIN. То есть, когда нет рекомендованного можно залить MIN допустимый и доехать, не торопясь до заправки с рекомендованным.

У бензина ключевой параметр антидетонационная стойкость. Сейчас я покажу чем отличается минимально допустимый 95-й октан, и 98й рекомендованный на примере Honda Accord 8 с двигателем 2.4 литра 200 л.с.

Итак: двигатель 2.4 литра СЖ 11, то есть допускается 95 бензин:

Режим тапок в пол, в баке 98 бензин.

- опережение зажигания , 22 градуса;

- уменьшение угла опережения зажигания, 0 градусов;

- вольтаж по датчику детонации, 4 вольта;

- контроль детонации: 0,25.

- тайминг форсунок: 13,18 м. секунд.

Теперь суть: при заливе нормального 98 бензина - стоковые мозги полностью убирают занижение углов зажигания, машина едет с максимальным опережением зажигания.

Показатель контроля детонации (определяется сложным путем мозгами), находится на допустимом уровне.

Если в баке оказывается 95 бензин, показатели видоизменяются на следующие:

-опережение зажигания, 17,5 градусов;

- уменьшение угла опережения зажигания, 4,5 градусов;

- вольтаж по датчику детонации, 4,3 вольт;

- контроль детонации, порядка 45 единиц.

- показатель F Injector - 13,7 м. секунд

на 92 топливе:

- опережение зажигания, 14,5 градусов;

- уменьшение угла опережения зажигания, 7,5 градусов;

- вольтаж по датчику детонации, 4,2 вольт;

- контроль детонации, 86-88 единиц.

- показатель F Injector - 14,2 м. секунд.

Что получаем... при уменьшении октана в баке, на заводской прошивке, в режиме педаль в пол существенно режутся углы зажигания, что является одним из основных показателей влияющих на мощность ДВС.

На 95м уменьшение зажигания = (1- 17,5/22 )= 20%;

на 92м уменьшение зажигания = (1- 14,5/22)= 34%.

Показатель, контроль детонации показывает политику работы мозга, почему собственно им и режутся углы зажигания.

Допустимый уровень данного показателя не выше 50%... на 98 бензине он отличный, на 95 он в целом вписывается в допуски, на 92 запредельный и не вписывается допуски. Показатель F Injector при понижении октана планомерно увеличивается - он характеризует большее время работы форсунок, т.е. ДВС работает менее экономично.

В круизных режимах т.е. спокойном передвижении по городу, картина более позитивная, чем при педали в пол... но общая тенденция остается. Понимаете, на 95ом который подходит по СЖ, контроль детонации вписывается в допуски, то есть она есть, а на 98 ее нет. Поэтому 98-й рекомендован. На нём авто едет лучше, расход топлива меньше, детонации нет, а 95-й допускается.

Если мы говорим про турбо моторы, им рекомендован именно 98-100 бензин.

Если вы будите заливать в свой мотор рекомендуемое топливо, а не минимально допустимое, то всё будет в порядке.

Например, в популярный нынче турбо универсал Subaru Levorg рекомендуется 98-й октан, допускается 95-й. Вам заливают прошивку под 95-й бензин с некой адаптацией под его плохое качество. Но при этом якобы плюсуется 25-30 лошадок.

Вот интересно... Всю жизнь при повышении мощности октан увеличивают, из за детонации и откатах по углам зажигания. А тут еще и уменьшаем. А за счет чего, простите? Просто подняв буст?

Японцы то не догадались, что так можно было. На 95-ом бензине, получить двухсот сильный Levorg. Интересно, если прошить под сотый бензин, 1.6 поедет как двух литровый 300 сильный Levorg?

Я хотел бы посмотреть лог работы двигателя, с 95 бензином на чипе, при педали в пол, и температуре 23-26 градусов.

Интересно посмотреть на значения по датчику детонации, количество "кноков" и "мисфаеров" по цилиндрам, время работы форсунок и углы зажигания. Впрочем, ответы на эти вопросы мы давно уже знаем. Поэтому своим клиентам которым привозим автомобили мы не рекомендуем все эти приключения, если вам не нужна дополнительная мощность.

Турбо двигатели, особенно с прямым впрыском, да и большинство современных атмосферников, чтобы уложиться в строгие экологические нормы настолько форсированы и температуронагружены, что обрастают с завода "костылями", чтобы хоть как то снизить порог детонации. Им с завода рекомендуется высокооктановый бензин.

Вам адаптируют прошивку под более низкий октан, но авто якобы едет лучше. Помните, где лежит бесплатный сыр?

Поэтому, если вам не нужна дополнительная мощность, просто лейте рекомендованный бензин для вашего автомобиля и никакой адаптации под наш бензин не нужно.

Мозг сам адаптируется под октан в баке. Меняя коррекции и углы. А если что-то не так, зажжёт чек. Иначе нет никаких аварийных режимов.

В таком случае, авто не должен ехать свои паспортные 0-100.

Как аргумент, часто приводят пример того что в Японии вообще нет 95 бензина. И в обычные авто заливается топливо Регуляр, сравнивая его с нашим Регуляр который 92. Второе топливо у них Премиум, для заряженных авто.

В Японии действительно всего два вида топлива. Только Регуляр это не аналог нашего 92. Во первых Октан у него по информации японцев 93.5, а во вторых их бензин на спиртах. А спирт дополнительно увеличивает порог детонации. Сравнивать с нашим 92 их топливо не корректно.

Считайте что в Японии 95 и 100 бензин в переводе на привычный наш.

Но и снизить октан, например с 95 на 92 тоже можно. Но придётся пожертвовать динамикой. Если делать это честно и безопасно, а не ради цифр отключая контроль по датчику детонации.

Безусловно, грамотно прошить авто можно. Но не просто слепив одну прошивку и заливая ее всем, а после диагностики состояния ДВС и его систем. А после откатать прошивку именно под ваш бензин и ваш автомобиль.

Иначе – пустая и зачастую опасная трата денег.

Главное понимать для чего вы это делаете, и что получите на выходе. Грамотный специалист, помимо плюсов, обязательно расскажет и про минусы. А не розовых бабочек и то, что десятки заводских программистов писавшие прошивку идиоты, которые не понимают как работает двигатель, а вот то ли дело дядя Вася который чипует все от мопеда до Камаза.

От кривых прошивок еще в наше время массового чип тюнинга полегло масса моторов. И сейчас ничего не изменилось. Наоборот, двигатели стали более нежные и нагруженные. Но вам про это не расскажут.

Меняя заводскую прошивку, вы все риски берете на себя. В случае чего вам скажут. Тебе не повезло братан - такое бывает. Просто у тебя был мёртвый двигатель.

Поэтому, если у вас не стоит цели поднять любыми способами количество лошадей под капотом, замените лучше свечи и помойте дроссельную заслонку с адаптацией. Это будет точно полезно. Глядишь и ехать, как на чипе будет, из-за отсутствия откатов по зажиганию.

Кстати. На многих свежих авто, прошивкой исправляют проблему небольшого подёргивания двигателя на холодную в первые 30-60 секунд работы.

Только проблема ли это? На абсолютно новых авто тоже самое. Это режим прогрева катализатора, для более быстрого его вывода на рабочую температуру.

Нужно это для того, чтобы максимально быстро его прогреть, поэтому компьютер сильно богатит смесь в первые секунды работы, отсюда такой звук и небольшое потряхивание ДВС.

Если этого не сделать, катализатор, который сейчас стоит от двигателя в 15-20 см и интегрирован в выпускной коллектор (он теперь так и называется катколлектор), может получить повреждения от раскалённых выхлопных газов в первые минуты движения.

Поэтому его и греют. Чтобы он как можно быстрее вышел на рабочую температуру. Просто они сейчас керамические и довольно нежные. Особенно у корейцев.

Нужно это и для экологии (в первую очередь). Холодный катализатор не эффективен.

Поэтому вопрос. А надо ли вам отключать этот "косяк" или потерпите 30-40 секунд небольшое поддергивание? Ну и то как обозначают эту якобы проблему, говорит о том, что вам ездят по ушам.

Специалистов, которым можно доверить свой авто, единицы. И если вы не уверены в их квалификации или у вас возникают сомнения в обосновании необходимости прошивки, лучше поискать других. Другой вопрос, зачем вам нужно прошивать свой авто? Или проще заливать рекомендованный бензин и не париться. Вы уже ответили себе на этот вопрос?

Всем, добра.

Выбор за вами друзья. Мы поможем подобрать лучшие лучшие рецептуры моторных масел. Гарантия качества и оригинальности продукции от канала Project X. Поможем с подбором.

Автомобили с аукционов Японии и Южной Кореи. Новые авто из Китая. Отправка в любой регион России. Япония Экспорт Омск.

Группа в VK: https://vk.com/japanexport

Наш Telegram канал: https://t.me/JapanExport

YouTube канал Япония Экспорт - Авто из Японии: https://www.youtube.com/channel/UCuMPfSQkjN1r96fypL4N-hw

Наш сайт: http://japanexport55.ru/